drukarka 3D

leonmetalowiec

Inny ciekawy sposób drukowania 3d
[link widoczny dla zalogowanych]

jur-exor

Szanowny Panie Mr-Bad chciałbym odpowiedzieć na Pańskie uwagi zamieszczone w temacie "TT-33 by Paperolt Guns", a dotyczące druku 3D.
Ma Pan sporo racji, co do wyglądu modelu. Najbardziej przekonały mnie zdjęcia drewnianego stena z rosyjskiej strony.
Sam widzę, że kolor lufy mojego TT-33 pozostawia wiele do życzenia. Kupiony filament miał być metaliczny. Jaki jest to każdy widzi.
Przedstawiony na zdjęciu magazynek TT-33 drukowany był z filamentu PET-G, warstwa 0,1 mm. Magazynek był drukowany w pionie.
Potraktowałem go dzisiaj płynem czyszczącym do PCV. Zewnętrzna warstwa tworzywa została delikatnie rozpuszczona tworząc jednolitą powierzchnię. Właściwie ślady warstw są niewidoczne.
Efekty są widoczne na zdjęciach

<a><img src="https://images89.fotosik.pl/312/d1af930409c81f98med.jpg" border="0" alt=""></a>
<a><img src="https://images90.fotosik.pl/312/720ffc44089544b8med.jpg" border="0" alt=""></a>

Przyszedł mi do głowy pomysł, że wystarczy teraz pomalować całość farbą i powinno być gotowe. Myślę że do płynu czyszczącego, wystarczyłoby dodać pyłu aluminiowego, trochę kleju i byłby kolor "metaliczny". Widziałem, że jest również pył aluminiowy czarny - może wyszłaby całkiem ładna oksyda.
Próby z takim malowaniem będę robił przy następnym modelu. Teraz szybko trzeba skończyć PPS'a. W necie znalazłem pliki STL do drukarki 3D. Są to części mechanizmów łącznie z magazynkiem do MOSINA.
Może ktoś z Panów już eksperymentował z "takimi" farbami. Proszę o uwagi.

Mr-Bad

Ja, broń Boże, nie mam nic do drukarek 3D. Sam chciałbym kiedyś kupić.
Ale póki co, Wasze relacje, Szlachetni Panowie, mnie odstraszają.
Głęboko utkwiła mi w głowie uwaga o uginającym się "ramieniu" drukarki.
Długotrwałość drukowania, sporo przygotowań przed samym drukowaniem.
No i te nieszczęsne ślady warstw...
Jak sam Pan zauważył, da się to jakoś zniwelować. Na niektórych częściach
broni stalowej (np. lufa PPSZ) także widzi się takie "kreski", ślady toczenia.
Na widocznym na zdjęciach magazynku już specjalnie te warstwy nie rażą.
Może faktycznie trzeba by sprawdzić jak działa na to tworzywo np. nitro.
Jakby topiło, to jesteśmy w domu. Warstwy znikają, zwiększa się przyczepność
farby. Ale tu musiałbym poczytać o tych filamentach. Jak czytam, jest ich
sporo rodzajów...

jur-exor

Kilka hasłowych uwag:
1.) Ja preferuję filament PET-G. Temperatura druku 230-250 stopni C. Jest tani. Daje się łatwo obrabiać (chemicznie).
2.) Moi uczniowie opracowali maszynkę do produkcji filamentu z butelek PET.
3.) Robiłem próby z ABS. Podczas drukowania strasznie śmierdzi.
4.) Na drukarkach 3D można drukować też drewno. Są specjalne filamenty. Jeszcze drewna nie drukowałem.
5.) Jak działa NITRO na filament, tego nie wiem. Kolega specjalista od drukarek 3D (zaraził mnie i uczniów do druku 3D) polecił mi klej i płyn czyszczący do PCV. Kupiłem go w Castoramie. To nie jest NITRO, ale działa na filament doskonale.
6.) Czyszczenie powierzchni magazynka płynem do czyszczenia PCV zajęło mi 5 minut.
7.) Próby specjalnie zrobiłem dzisiaj na potrzeby udowodnienia działania tej technologii.
Najważniejsze pytanie jakie się rodzi: "Czy przedstawiony pomysł na farbę metalizującą i oksydę się sprawdzi."

Mr-Bad

Trudno bez eksperymentów orzec coś konkretnego...
Moje doświadczenia z imitacją oksydy przedstawiłem w konkretnym temacie.
Ostatnio brałem czarny i srebrny akryl z tubki i mieszałem, przecierałem...

Czerstwy

jur-exor, jako że zaczęliśmy dyskusje w innej części forum nt drukarek.
Wcześniej miałem Anycubic Photon
[link widoczny dla zalogowanych]
Diabelstwo straszne, ale urosła wkoło niej ogromna społeczność. Teraz używam Prozen Sonic Mini
[link widoczny dla zalogowanych]
Jakościowo zabija Photona, jest tylko jeden mankament. LCD które używane jest do utwardzania jest niższej rozdzielczości i to widać na wydrukach. Ale troszkę manualnej pracy i wydruki wychodzą jak marzenie Wink

Tak jak pisałem przy VISie, te wydruki traktuje tylko i wyłącznie papierem 2500. Jak dobrze docisnąć wydruk do papieru to ślady podpór znikają po 2-3 ruchach dosłownie. Jak się nie da, na przykład w szczelinach, max kilkanaście delikatnych ruchów i miejsce jest wyszlifowane. Powierzchnia po tym jakże wyczerpującym szlifowaniu, jest gładka i miękka w dotyku. Przed szlifowaniem trzeba wydruk dokładnie umyć z resztek żywicy, po obróbce trzeba końcowo utwardzić na UV, ~20min na przeciętnym słońcu jest chyba idealne dla żywicy jakiej używam. Wtedy wypada zabezpieczyć wydruk przed dalszą ekspozycją, chociażby malując. No i gotowe, wydruk wygląda jak marzenie

jur-exor

Sprzęt jak marzenie. Tylko zazdrościć. Przy Pańskich umiejętnościach obsługi CADa modele będą wyjątkowe. Jak Pan się zorientował wielu z tego forum korzysta z stron rosyjskich. Tam są ciekawe materiały. Polecam

Mr-Bad

Powiem tak. Pojawiła się w naszej szkole taka drukarka 3D. Flashforge Adventure 3.
Sam bym pewnie nie kupił bo ze 2000 trzeba jednak wybulić. Ale ktoś w szkole musiał ją
wypróbować. Najpierw zrobił to były dyrektor. Ale z braku modeli za dużo nie wydrukował.
Wtedy wkroczyłem do akcji ja. Modele 3D umiem robić, konwertować do formatu STL także.
Oczywiście trzeba jeszcze zamienić go na plik GX, charakterystyczny dla tej drukarki.
Wykonałem już kilka części do swoich modeli broni. Dość niewielkich rozmiarów bo czas wydruku...
Jakie są te wydruki, każdy wie ale jakąś tam część roboty za nas odwalą. Obróbka końcowa to
szlifowanie albo sprayowanie farbą czy jakąś szpachlówką i dopiero szlifowanie.
Powiem, że przy odrobinie samo zaparcia da się zrobić z tego wydruku PLA przyzwoity wygląd.

jur-exor

Szanowny Panie Mr Bad
Chciałbym zamieścić kilka uwag na temat druku 3D.

1. Jeżeli chcemy uzyskać dobrą jakość druku to należy stosować możliwe małe warstwy.
Jest to kompromis między jakością, a czasem wydruku. W przypadku drobnych elementów
stosuję warstwę 0,1 mm. Większe elementy też drukuję na 0,1 mm i puszczam drukarkę
na całą noc.

2. Dużo zależy również od parametrów ustawionych na drukarce w szczególności temperatura
druku. Każdy filament posiada inne właściwości. Nawet ten sam filament (przykładowo
PETG), ale różnych producentów inaczej zachowuje się podczas druku. Dla zakupionej
szpulki filamentu należy ustalić parametry wydruku drukując "wieżę temperatur".
Dokładnie jest to omówione na youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=bJSnASgypaU

3. Generacja podpór.
Z podporami nie ma problemu. Program przygotowujący plik *.gcod robi to
automatycznie. Ja stosuję darmowy program "Ultimaker Cura" wresja 4.9.
Tutaj drobna uwaga.Jest już wersja 4.10, ale nie instaluje się na WIN 7.
Ktoś może zarzucić mi dlaczego stosuję tak starą wersję WIN. Odpowiedź jest prosta.
Wszystkie moje maszyny sterowane z komputera bardzo dobrze "chodzą" właśnie z tą
wersją windows'a i nie widzę potrzeby zmiany tego.
W wielu przypadkach nie ma potrzeby generacji podpór. Przy zwisach do około 50 stopni
w stosunku do stołu podpory są zbędne. Czasami wystarczy odpowiednio ustawić model.
Można to zrobić w programie Cura, ale lepsze efekty daje przygotowanie ustawienia
modelu do wydruku w programie do projektowania 3D. Ja stosuję darmowy program
dostępny za pomocą strony internetowej [link widoczny dla zalogowanych] .
Wystarczy się zarejestrować i już po kłopocie. Program jest bardzo intuicyjny.

Jeżeli będzie miał Pan jeszcze jakieś pytania/uwagi opowiem jeżeli tylko będę wiedział.

Mr-Bad

"Czasami wystarczy odpowiednio ustawić model" - dokładnie.
Nawet nie rzecz w samych podporach ale ich wydruk też zajmuje dużo czasu.